北京的大部分青年，可能都和草莓差不多
要一个人过周末
北京生活的压力
工作上的烦恼
乃至个人问题的紧迫
都会常常让自己陷入烦恼，想一个人出去走走
草莓觉得，能够一个人出去溜达
心理上至少都够强大，不需要有人陪伴左右
自己照样能够欣赏美景，怡然自得
至少我很喜欢自己能有这样的状态
北京有哪些地方适合一个人安静的走走，人又少呢？
草莓推荐几个线路
1、菜市口地铁——湖南会馆——法源寺——谭嗣同故居
这是草莓最爱的一条线路，基本上每月都会去走走。
这条线路去之前可以读读李敖的《法源寺》，对法源寺，以及周边湖南会馆，谭嗣同故居都会有更多的感受，这本书通俗易懂，值得一看。
菜市口似乎是d口，然后步行走到烂漫胡同，大概要走5-8分钟，烂漫胡同开始，就可以开始感受到北京胡同的市井生活，胡同中穿梭的人不多，都是些小孩老人在晒太阳，天空上方布满了错杂的电线。烂漫胡同中就有湖南会馆，可惜我运气不好，从没没碰到开过。
紧闭大门湖南会馆
烂漫胡同
然后看到七井胡同后，就拐进去，直走百米左右，看到西砖胡同，再左转一直走，这是我在这条路上看到的四合院大门，是不是很古朴，感觉回到小时候姥姥家的大门了，看着就很有亲切感。西砖胡同走到头，再右转10米左右就到了法源寺，这里真的是一个人可以安静呆一个下午的地方。
胡同的名称标的很清晰
四合院破旧的大门
法源寺身处闹市，其实游人很少，门票5元，不像雍和宫，人多到拥挤，还没进去看到人流就累了。法源寺是北京城内历史最为悠久，保存最为完整的一座千年古刹。初名悯忠寺，唐贞观十九年唐太宗为征辽阵亡将士所建。明代四次重修，改名为“崇福寺”。至清雍正十一年，更名为“法源寺”。距今已有一千四百多年的历史。
法源寺大门
这是叫莲花池吗
很多历史悠久的古碑
入口的天王殿
添香火的工作人员
观音殿
法源寺旁边就是佛学院，有一次我在寺庙里休息，正好旁边坐着的人认识路过的一个苦行僧，他们就聊了起来，原来真的有人愿意为宗教信仰放弃普通而平凡的生活，为了朝拜，步行几千里去，即便到了寺庙，也绝不住提供的宿舍，仍旧在外居住,心有佩服，这个小僧也就20出头，感觉很沧桑。
法源寺里有四大特征，草莓觉得在北京其他寺庙都看不到：
结伴而行的僧人
一、僧人随处可见，穿着素色的衣袍，裹腿的袜子，青布鞋，这里要友情提醒一句，夏天来的时候穿着不要暴露，我碰到过一次，两个女生要进去大殿的时候被志愿者拦住，说是穿着暴露不宜跪拜，管的还是很严的；
大殿外的坐垫
二、来的信仰者比较多，特别是现在，天气暖和，一些人已经在大殿或者外面的坐垫上拿着经书诵读，像我这种就是安静的朝拜和坐坐而已；
4-5月份的丁香
三、丁香花，寺内的前庭后院都种植了丁香，这里的丁香号称“香雪海”，芬芳浓郁，极负盛名。据说每年4月中旬，法源寺都会举办丁香诗会，赏花的同时还可以参加诗吟唱。清代极盛，当时赫赫有名的纪晓岚、洪亮吉、龚自珍、林则徐和名噪一时的宣南诗社，都在这里留下过流连的足迹和诗篇。
玩耍的小猫
四、流浪猫，随处都可以看到一只，慵懒的趴着或者几只在一起玩耍，常有人来固定送猫粮，所以这里的猫咪还是很幸福的。
草莓心烦的时候就会来这里呆一个下午，在这里，感觉什么欲望啊、烦恼啊都没了，心也能彻底静下来。所以每个月基本都会来一次，净化下心灵。
谭嗣同故居
谭嗣同故居，我曾去找过一次，离着法源寺也不远，只不过故居并没有被保护起来，现在也是普通的居民房，只在大门口出可以看到一个牌子，写着谭嗣同故居，不得不感慨，物是人非，一切都变了样，对于谭嗣同，我本人还是很佩服的，至少要比梁启超、康有为都更为勇敢，敢于直面自己的错误，并愿意以死警醒世人，光变法已经不可行，必须推翻制度，重新开始。
2、西四——广济寺——正阳书局——历代帝王庙
西四地铁站出来，大概要走7-8分钟，就可以到广济寺，广济寺对外半公开状态，没有门票，可以免费进。据说这里求姻缘比较灵，不知道真假，愿意尝试的可以来逛逛，毕竟心诚则灵嘛。
入口的天王殿
钟楼
这里面应该也是中国佛教协会，所以进去大院两侧有比较多汽车，寺庙里环境幽静,古树植栽相当美丽,闹中取静上香的好地方,不过只能逛一半，其他就不对外开放了，其实回归到宗教的本质,它没有像其它许多寺庙受到商业化的污染,应该也是京城内的寺庙中的一块宝地。这里管理还是不如法源寺，所以一般拜拜就走了。
历代帝王庙进门处的大树
出来后沿着街道往右一直走（不要意思，分不清东西南北），就到了历代帝王庙，这一路人都很少，亮点基本都是一些小平房，景区人也少，门票20，进门的几棵大树我很喜欢，常在下面一坐就是一小时。
大殿都很宏伟
想象一下自己是君王，俯视群臣的感觉
步阶的雕花
历代帝王庙是明清两代皇帝崇祀历代开业帝王和历代开国功臣的场所，其供奉历代帝王167位、功臣79位。政治地位与太庙跟孔庙相齐,是京城内三大皇家寺庙之一.严格的说，历代帝王庙就不是一个庙，而是一个“祠堂”，所以，它的建筑也和一般的寺庙不一样了，有桥没有水，有碑没有驮。有钟没有鼓，有庙没有佛，喜欢古建筑的可以多来看看。历代帝王庙个人觉得建的非常大气，毕竟是皇家祭祀的地方，比较空旷，吼一嗓子也许都会有回音。
寺庙角落里一些受损的石雕
庙中庙，关帝庙
此外，还有单独成体的有“庙中庙”之称的关帝庙，也可以来这里根据自己的姓氏找找自己的老祖宗，以及看一下具体祭祀的器皿和用具，增加一些历史知识，还是不错的，关键是人少，风景还不错，静下心来想想事情也是不错的。
正阳书局大门口
出来之后，往左走，在一直走，大概3、400米，可以看到正阳书局，院子里有些老北京的老物件儿，只有两间小屋卖书，全都是关于老北京的书，特别喜欢屋子里面的感觉，窗格、门楣保存的很好，满满的旧书本纸张的味道，阳光晒进来，三两盆植物放在窗台上，卖书的阿姨坐在窗边，感觉十分亲切。据说老板是个80后的帅小伙，有兴趣的可以过来看看，也许能有幸看到。
小工艺品
古朴的小屋
老物件
书局老板，帅吧
3、张自忠站——段祺瑞执政府——欧阳予倩旧居——和敬公主府——剪子巷
我逛了逛那条当时比中南海还牛逼的胡同
图：段祺瑞执政府主楼
从地铁五号线张自忠站d口出来，能看见路北面高高矗立着几栋西式老建筑，在四周电动车销售点、培训中心的包围中露出一点面目，蓝天白云的映衬下，与身边嘈杂的车水马龙显得有些不协调。
向西走，一只石狮子静静立在张自忠路公交站的旁边，狮子旁边立着一座石碑，上书：三一八惨案发生地。
图：三一八惨案发生地
这地界名叫铁狮子胡同，大约八九十年前，此处风景约等同于华盛顿的白宫、伦敦的唐宁街。孙中山先生逝世前一直在这住着；袁世凯在这宣誓当了民国大总统，理论上来说，这胡同里的人物当时可要比中南海边的那位末代皇帝地位高一些。
26年的时候，日本人联合八个国家威压国民政府，李大钊组织集会抗议，游行到这里时，段祺瑞（这是当时的国家元首）执政府的人下令开枪，当场打死四十几个人，于是有了上面说到的那块石碑。当时鲁迅在盛怒之下写了篇文章，现在这文章进了课本，名为《记念刘和珍君》。
段祺瑞执政府旧址
石碑旁边开着两扇红色大门，旁边写着字——段祺瑞执政府旧址。胖保安立在门前，身子前倾，眼神里带着盘问。这时候只需理直气壮大喝一声：“我去里面喝咖啡！”（院里有家咖啡馆）便可大摇大摆进入了。
顺便说句，北京最火的live house之一——愚公移山就在这执政府隔壁，也是各种腕儿出没的地方，感兴趣的话不妨来膜拜下。
图：段祺瑞执政府主楼
《阳光灿烂的日子》里，院内的这栋建筑——段祺瑞执政府主楼被姜文拿来当作女主角米兰的家，当年还水灵的宁静阿姨和张一山他哥夏雨在这留下了若干关于青春期燥动的回忆。
图：电影《阳光灿烂的日子》
主楼大约三层高，灰黑色墙面，巴洛克式风格让人恍然间感觉身处西方国度。最近主楼大修，墙体被栏杆遮去了不少，听工人说，再过个几月便能重新见着面貌了。想必到那时，会变成很适合小清新们拍照的一处地方。
心中略遗憾，绕过了主楼，便瞧见三四栋红白色相间的古旧小楼。夏日阳光，伴着某处收音机传来单田芳他老人家《乱世枭雄》的声响，扬起某种特有的历史意味。看着二楼阳台，晾晒着被单与t恤，偶尔也露出一两个苍老的身影，看看楼下的荒芜院落与花猫，便又转身回屋了。
图：段祺瑞执政府旧址内部
解放后，执政府的地界成了人民大学的校舍，八十年代又成了清史研究所的办公楼，现在则是人大家属院演变来的居民小区。一百年，来来往往许多人，当官的、动枪的都散了，只剩下摆弄诗书笔墨的人们，清净午后过着悠闲的日子。
走进其中的一栋小楼，有几家门户敞开，能听见电视机的声响与孩子的哭闹，这楼里使用的仍是公共卫生间，杂物也置在不甚宽敞的过道上。
楼内结构很有意思，前后左右完全通透，宛如在中心处画了道十字形。从另一端出去能看到一座干涸的水池，上有假山一座，不知多少年的历史。水池四周也是同样的小楼，其中的一些附有铁质阶梯，有老人攀着扶手走上楼，便发出巨大的“砰砰”声。
图：段祺瑞执政府旧址内部
院落东部开着那家名为“花生”的咖啡馆，夫妻店模样，宛如大仓库的空间里，六七张木桌椅沙发配着饮料，也着实能让人消遣着度过几个小时。
图：花生咖啡
欧阳予倩旧居
执政府内的景致大概如此，原路返回，出大门继续西行，便能走到欧阳予倩先生的旧居。不甚了解他也无妨，只需知道这位曾经是中央戏剧学院的院长、中国话剧界的开拓者便好。旧居也留过其他大人物，曹禺、光未然、郭沫若都曾在此居住或组织聚会活动。
图：欧阳予倩旧居
走进旧居，只觉得是某几户寻常人家的院落，八角形的攒尖屋顶在平房的映衬下显得突兀，破旧自行车与纸箱、晾衣绳与绿植交错，几辆小汽车把剩余的空间堵个严实，很难想到这曾是某种著名人士居住过的环境。
不过想想，欧阳老先生当年过的日子估计也就和现在这光景差不多。比起那些给装修成博物馆式且一尘不染的名人故居，这里反倒更显真实。
不过从故居走出来，再到了隔壁那家，排场可就大了。
和敬公主府
图：和敬公主府
这位公主是乾隆爷的三闺女，后来嫁了一蒙古王子，这王子就和公主一起在这府里过着幸福美满的日子。到民国的时候，孙中山先生拿这当了行宫，最后也是在这府里去世的。到了新中国，这儿曾被当作中纪委的招待所，现在里面有一宾馆，住一晚五六百块钱。我不住宾馆，保安小哥也拦得严，便与这府邸无缘。也许过段时间，想想办法能进去看看。
图：和敬公主府
剪子巷
前面一拐进了剪子巷，这地儿明代属于教忠坊，教忠坊这地儿之前叫柴市，南宋文天祥（写人生自古谁无死的那位）在这儿被蒙古人砍了头，人们为了纪念他，把这改叫了教忠坊。
图：剪子巷
和敬公主府旁的这段是剪子巷中段，走进去，沿街便是菜市场，北京最带平民气息的地界也就这了。人行道上是挑挑选选的大爷大妈，电动车堵在路上，生活的平淡写在眼中，也有几个老外骑着二八大杠抖抖索索经过，若是用游客的眼光看来，这才是所谓的北京范儿吧。
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4、百花深处胡同——护国寺街——梅兰芳纪念馆——庆王府——定阜街——恭王府
相比较更打动我的不是这个名字而是胡同里几家人聚在门口聊天胡侃的老北京胡同味啊啊啊！这是第一次觉得自己真正走到北京人家生活中来
在胡同里还有一个护国寺金刚殿已经不开放了，只能在门口偷偷瞄一下··回到护国寺街爆肚炸酱面好吃的很多
接着向西走几步就能看到梅兰芳纪念馆四号线的名人故居里这是一处，不过去的时候正在修护也没开放
这条街自己走起来心情都会变好那天开心的想飞起然后是庆王府再往西是辅仁大学的旧址现在是北京师范大学继续教育学院
最后去的是恭王府这里就不需多言了景致很美可以慢慢绕好久旁边就是后海最后在路边买个烤地瓜在后海边上吹吹风结束这一天
摘自：知乎网友七七的推荐
后面两头线路并非草莓走过的，草莓一直收藏的比较好的线路，下次草莓准备亲自走走。
北京生活压力虽大，但是希望也大，在静心的同时，更要努力的前行。
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